祈福，以求今生和来世的幸福平安。
    环顾四周，可见飘扬的五色经幡，耳边传来呢喃低沉的佛音，袅袅升起的烟火也隐约可见……这里虽然人多，但却不会让人觉得拘束，反倒是让人生出一种莫名的心安和沉淀。
    愿意静下来，就这么看着、听着，是那么的舒心畅达。
    站在门前的小广场上，可以看见大昭寺大门的全貌。
    门前有颗被围墙围起来的大树，据说那是当年文成公主亲手栽种的柳树，大家都称它‘公主柳’。
    树旁的那块石碑，则是著名的唐蕃会盟碑，以藏汉两种文字分别刻写。
    整个大昭寺的方位布局，和内地的寺院有些不同，它是坐东面西。
    从小广场到大门的这段路上，可以看见不少的朝拜者。
    站在正门右侧的游客入口处，安青看着旁边虔诚朝拜的信徒们，看着他们起身、跪下、再起身、再跪下，心里突然觉得，眼前这虔诚的一幕便是这雪域高原上独有的风景了，也是这世间难得的虔诚信仰。
    一个磕长头的人突然站了起来，正好就在安青旁边。
    安青不由得将目光收回，继而停留在他的身上。
    安青站在他旁边，如此近距离，自然看到了他额头上的尘土，也看到了他双手合十之时，黝黑粗糙的手背，以及他指尖上的黑泥。
    也许现在这个样子，有人会觉得他们的样子有些脏，但安青看见在这件‘脏’的‘外衣’底下，裹藏着一颗无比干净纯澈的心。
    他心中的信仰，便是如同生命一般珍贵之物。
    还未进去，就已经在外面如此虔诚地磕长头。或许，对于这些虔诚地信徒而言，朝圣之路不仅仅是现实中那段需要用脚步去丈量的距离，需要翻山越岭跋山涉水去跨过的征程，更是心中的那段坚定的信念长征。
    寺内寺外，身体和心灵，无外乎此。
    只有一个人的心是真正干净纯洁的时候，才会不去计较自己的衣服和身体是否染了尘土。
    这些不过只是身外之物！
    心即是身，心诚之人，神灵又怎会归罪你的身是否干净不染尘土呢？你又何苦要被一些俗物所拘泥束缚呢？
    也许，这便是身外无物！
    又或许是因为他们从小生长在这片雪域之上，流转与神山圣湖之间，所以他们不喜欢研究人性，但是却更信奉大自然。
    因为他们相信，今天和未来的一切，都是大自然的馈赠，是神灵的庇佑。
    所以，他们不会去计较自己是否光鲜亮丽，而更多的则是去深究自己的内心深处：对这里的神山圣湖、对这寺庙里的神灵、对自己从小生长在这里的这片土地是否热爱，是否敬畏，是否虔诚？
    人与万物共生于天地自然间！
    但似乎到了现在，很少会有人对我们所生活的这片天地，和我们共生于这自然世界的其它生物保持一种友好、和善、尊重的态度。
    也许是伴随着人类科技文明的飞速发展，所以我们渐渐把这些本质纯朴遗忘了。
    而在这片雪域高原上，在这大昭寺的门前，似有一声声的呼唤自远方传来，正在唤醒心底里的质朴和明善。
    想到这里，安青心中对他们的敬佩便如同大昭寺里的酥油灯一样，长明于寺里，不灭于心间。
    这大昭寺里的酥油灯之所以长明不灭，是因为这里的酥油灯俱是由当地的信徒负责添加酥油。
    日日添加，时时守护。
    从不会缺席，更加不会遗忘。
    这是一种，或许可以称之为‘责任’，但更多的，或许更为恰当的解释，应该是一种根植于心间的虔诚信仰。
    添的是酥油，倾注的则是虔诚，供奉的乃是心中最至高无上的神灵。
    万盏油灯日日夜夜在此守护，长明不灭的光照亮了里面的神佛，也照进了信徒的心底。
    导游刚才曾细致地向大家讲解过，这大昭寺乃是西藏最早的土木结构建筑，也是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑。它融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，是藏式宗教建筑的千古典范。
    环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”。大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”，即八角街，以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。
    这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。
    安青看着门里磕长头的信徒们身下的青石板，那里早已留下来他们等身长头的深深叩拜的印痕。
    ……
    跟着大家走进了大昭寺，发现里面也有不少磕长头的信徒。
    大昭寺的房顶不同于布达拉宫的红色，庄严而威仪，它金光闪闪似有佛光一般。
    房檐下则是挂着巾幡，上面的图案饱含着独特的藏文化色彩和当地的宗教元素。
    院落东侧便是数排长明不灭的酥油灯，小火苗偶尔会随